Реле тепловое РТ (3355 (30-40А) КС

Реле тепловое РТ (3355 (30-40А) КС

Электротепловые реле серии РТ предназначены для защиты трехфазных асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором от токовых перегрузок недопустимой продолжительности, в том числе возникающих при выпадении одной из фаз. Реле применяются в качестве комплектующих изделий в схемах управления электроприводами в цепях переменного тока напряжением 660 В, частотой 50–60 Гц и постоянного тока напряжением 440 В.

Доставка габаритных заказов длиной более 3 м, товаров весом более 1000 кг и при расстоянии доставки более 50 км от МКАД стоимость услуги согласовывается отдельно с менеджером.

Забрать заказы сделанные в нашем интернет-магазине Вы можете:
Москва — м. Калужская, Научный проезд, 17, этаж 8, офис 8-32
Московская область — Ногинский район, г. Электроугли, Центральная улица, 116

Режим работы: ПН-ПТ с 10.00 до 18.00, СБ-ВС — выходной.

Конструкция блока пускозащитного РТ-РКТ:

Для разборки:

снять боковую крышку блока РКТ 20 (защелка вверху) для освобождения заземляющего контакта. Далее отцепить изогнутые концы пружины из выемок (сжать концы и приподняв другой край пружины, вытянуть ее на себя).
Снять крышку — она снимется вместе с РКТ. Отверткой поддеть снизу и вытащить РКТ.

86750 просмотров Теги: rkt-2

34 комментариев

Спасибо 🙁 грустно.
— Надеялся что разнеся(отодвинув) греющийся резистор от «термореле» дам возможность Разогнаться «мотору»компрессора. (или «позистор» замкнуть)
-Два вопроса.
— Чем чревато убирание РКТ(защиты) для холодильника, ну кроме выхода из строя «движкА»(типа взрыв, пламя, тишина)
— Интересно, а в этих «компрессорах» не вибрационники ли стоят?
— спасибо что ответили, есть ещё в русских селЕниях -люди. 😉

Треугольник на двигателе
-нижний левый — П
-средний верхний — О
-нижний правый — Р
вобщем как ни мерь, судя по чертежу и описанию обмоток мотора — всё равно угадаешь
О
0
20ом 10ом

Помню что при отключении(серез 5 сек) компрессор Встяхивало, отсюда, удручающий, вывод — он крутился, а не стоял заклиненый.
— СПАСИБО !
в эту пятницу поеду(если по нашему бездорожью пробьёмся) вооруженный вашими советами(диодами) и вынесу окончательный вердикт.

День Добр!
— Двух-камерный холодильник(не помню название)После Замены всего агрегата, 4 года работал и встал.
— агрегат -компрессор «Атлант ск 140 Н5-02» и «РКТ2».
Симптом — При включении компрессор запускается — через 5 сек — нагревается до покраснения ркт2 и компрессор выключается.
— Думаю, Ваш вердикт — виноват компрессор 🙁
— Но у меня вопрос, а Нужен ли конденсатор? т.к. в этом холодильнике (после замены агрегата) конденсатора нет, т.е. «3» нога РТ висит в воздухе. и он так работал 4 года.
-спасибо.

эм-м, добавлю, сопротивление обмоток
компрессора АТЛАНТ с-к 140 Н5-02
О-П должно 20.1ом имеем 20ом
О-Р должно 15.1ом имеем 10ом

может быть благодаря отсутствию пуск.конденсатора он(компрессор) не успевает разогнаться и стимулирует термо-резистивную защиту?
— Подскажите какая ёмкость и напруга у конденсатора.
(холодильник в деревне у бабушки)

Stinol-104 NF 330 4T компрессор FN91Q17G перестал запускаться. В ходе поисков поменял термореле К-59 L1188 на К-59 L1275. Регулятор поставил в положение 1. Холодильник включился. В морозильной камере стрелка термометра показывает более половины на синем делении. Это так должно быть. Или надо настроить регулировочный болт в термореле или менять термореле. При вкл. в холод. отделении намерзают капельки воды. При откл. оттаивают. Время интервала работы 10 мин. работает, 14 мин. не работает. Я как бы самоучка. Подскажите пожалуйста все ли правильно. Толи реле поставил, правильно работает интервал времени срабатывания холодильника.

ПЕРЕСТАЛ ВКЛЮЧАТЬСЯ Stinol 104 КШТ-305,КОМПРЕССОР FN91Q17G НА НЕМ СТОЯЛА ПУСКОВОЕ РЕЛЕ ММ8-605 330М355 2013. СНЯЛ РЕЛЕ, ЗАПУСТИЛ КОМПРЕССОР БЕЗ РЕЛЕ.ПОМЕНЯЛ НА РКТ2.МЫЧИТ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ. ПРОВОДА ПОДСОЕДИНИЛ ПРАВИЛЬНО ЭТО ТОЧНО.ТЕРМОРЕЛЕ ПРОЗВОНИЛ 6,3,4,ПРОЗВАНИВАЮТСЯ

ПРОСТИТЕ ЗАБЫЛ НА ТАЙМЕРЕ 2,3,ЗАМКНУТЫ

Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста. Реле РКТ1 возможно заменить на реле РКТ2?
Заранее спасибо!

Спасибо, за помощь. Но папа привез из сада ещё stinol 107 no frost, компрессор Атлант ск 140 н5-02 с ркт2. При включении краснеет круг ркт2 но компрессор запускается,через 5-10 сек выкл, через 15 сек сново вкл. Но папа нажал 3 раза на клапан конпрессора ,рядом коробка с клеммами из неё провода кр-син-масса в реле.Скажите! Нужно реле и R12? И какой провод куда к реле

На холодильнике no frost стинол, компрессор Атлант ск 140 н5-02 и ркт2. Менял реле, но не запомнил провода (3 шт). Подскажите пожалуйста, какой провод куда или дайте ссылку. PS- Первый раз делаю, боюсь ошибиться!

Подскажите пожалуйста! Холодильник stinol no frost, компрессор Атлант(купил без реле). Какое реле надо купить.

Добрый день! Подскажите, почему так происходит. Холодильник Indesit С132 NFG. Перестал работать компрессор. Снял реле РКТ 2 2, прозвонил, обнаружил обрыв между контактами С и 3. Разобрал и увидел перегорелую спираль r1. Дальше проверять ни чего не стал. Купил новое реле, поставил, компрессор дёрнулся и затих, запахло палёным. Снял реле, разобрал-таже история, сгорела спираль r1. Теперь стало ясно, что причина не в реле, Надо менять компрессор. Но остался не ясен вопрос, почему перегорает спираль. Ведь она должна нагреть пластину, а та разомкнуть цепь. А может в данном вопросе виноваты китайцы.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,холодильник стинол-110,компресор АТЛАНТ- не холодит обе камеры холодильника.Щелкает реле РКТ-2 ЧЕРЕЗ З СЕКУНДЫ при включении холодильника и компрессор отключается! Минут через 10 повторяется так же.

Перестал запускаться компрессор морозилки Атлант хм 6025( морозилка снизу) Сначала был противный высокий зуд временами похожий на дребезжание контактов затем перестал запускаться но»мычал» Попробовал поменять местами пусковые реле с холодильника ( они одного типа 103N0050 данфос) — не помогло (холодильник работает на обоих реле ) Поменял термореле ТАМ 125 — морозилка запустилась Но поработала сутки или полтора и опять таже проблема — «мычит» и не запускается Сигнал с термореле на запуск вроде идёт ( он бы не мычал ) Прозванивал обмотки -все как положено 31 и 16 Ом Напрямую накинул питание на рабочую и кратко запитал пусковую запустился компрессор и работает вроде нормально ( морозит ) Вроде всё говорит о том,что виновато пусковое реле Но две непонятки почему холодильник работае на обоих реле и второе на корпусе почему то фаза светится индикатором

Померил сопротивление обмоток на горячем компрессоре 37,5 и 19,5 Ом думаю это в пределах разумного учитывая погрешность прибора

Как проверить компрессор на межвитковое.

Кстати как вариант может с компрессором что-то межвитковое например и реле по току не срабатывает.

Добрый день. Подскажите пожалуйста что может быть, холодильник Норд, работал не отключался вызывал мастера он поменял реле работает не отключался долго, отключился и не включается, вытаскиваешь вилку из разетки, через восем часов включаешь, цикл повторяется, сказал что двигатель, поменяли двигатель, работал отключился и не включается. Что с ним делать? Где искать причину? Спасибо за ранее.

Реле тока РТ-40 — защитник сети.

Каждая электрическая сеть имеет в своем составе элементы безопасности. Чем выше значения тока, тем больше вероятность скачков характеристик. Тем губительнее их последствия. И с другой стороны потребителями электроэнергии сейчас все чаще становятся приборы, чуткие к изменениям силы и напряжения.

Защита

Как один из вариантов защиты электросети от пикового потребления энергии, было придумано реле тока. Если упрощенно, то реле — это автоматический выключатель. Когда величина потребляемого тока выходит за заданные пределы, он разъединяет цепь. Есть несколько типов реле тока. РТ-40 относится к электромагнитным реле. Но в отличие от обычного автоматического выключателя, РТ-40 также самостоятельно возобновит работу системы, при снижении тока до нормальных значений.

Где полезен РТ-40

Благодаря простоте и универсальности, реле тока РТ-40 широко применяют. Оно спасает от неприятных последствий, если:

• нужно распределить лимиты потребления энергии;
• сеть долго испытывает перегрузку;
• случилось короткое замыкание;
• необходимо диагностировать работу электроприборов.

Релейная защита предупреждает и предотвращает чрезвычайные ситуации, связанные с электричеством. Реле, как невидимые защитники, охраняют все компоненты электросети от перегрузок и аварий.

Прочитаем обозначения:

Первые две буквы (РТ) означают, что это реле тока. Цифра 40 — вариант разработки. Есть модификация 140 – это то же самое но прозрачный колпак по-другому крепится к корпусу.Еще существует модификация РТ-80, по сравнению с РТ-40 это реле включает в себя не одну систему, а сразу две: электромагнитную и индукционную

Дальше число максимального тока срабатывания: 0,2; 0,6; 2; 6; 10; 20; 50; 100; 200. Продолжает ряд шифр климатического исполнения. В завершение – категория размещения. Более подробно эти параметры можно посмотреть в ГОСТ 15150-69 и 15543.1-89.

Как устроено

Реле электромагнитное, поэтому основой его служат две катушки на наборном сердечнике из листовой стали. Обычный электромагнит. Есть якорь, который перемещаясь, воздействует на контакты. Клеммная панель, упоры, как и магнит, закреплены на пластиковом корпусе и закрыты прозрачным колпаком. Несмотря на кожух, реле нельзя устанавливать в сильнозапыленных помещениях, подвергать воздействию влаги и агрессивных жидкостей. Плохо переносит прямые солнечные лучи.

устройство релейной защиты

Принцип действия РТ-40

Сердечник намагничивается при прохождении электрического тока по медным проводам обмотки. Это же магнитное поле действует и на якорь, но с обратным знаком. Причем направления протекания тока не имеет значения. Поэтому РТ-40 не нужно отдельное питание, оно работает от протекающего через него тока. Благодаря низкому сопротивлению, реле не влияет на ток в сети.

Якорь, перемещаясь, должен разомкнуть контакты. Но ему противодействует пружина. И преодолеть ее силу он сможет, только если сила электромагнитного поля превысит силу пружины. А установить величину поля, а значит значение срабатывания реле, можно соединяя разные выводы обмотки на панели последовательно или параллельно. Например, если поставить перемычки на контакты 2-4 и 6-8, то максимальное значение увеличится вдвое.

При снижении нагрузки магнитное поле слабеет, сердечник возвращается на исходную сторону. Реле снова пропускает ток и сеть работает. Значение, при котором контакты замыкаются, называются током возврата. Оно всегда ниже тока срабатывания. Разница определяется как коэффициент возврата. Для РТ-40 он колеблется в диапазоне 0,8 – 0,85.

Серия РТ

Есть другие варианты разработки электромагнитных реле. Серия РТ-40 представлена:

• РТ 40/Р — для резервирования отказа выключателя;
• РТ 40/Ф — реле мгновенного действия настроенное на появление высших гармоник ;
• РТ 40/1Д — термически стойкое реле, реагирующее на большую кратность длительно-допустимого тока.
• РТ 40/У – реле с потенциометром и дополнительными опциями;
• РТ 40/М – умное реле с программой приоритета потребителей.

Аналогичные свойства имеют реле серии РТ-80 и РТ-90. Но их контакты превосходят РТ-40 по мощности. Реле этой линии имеют комбинированную структуру. Содержат индукционный элемент. Контакты срабатывают мгновенно, при коротком замыкании. А индукционный элемент при небольшой перегрузке создает временную отсечку, на случай, если превышение было кратковременным.

Принцип работы теплового реле

На сегодняшний день наибольшую популярность приобрели тепловые реле, чье действие основано на использовании свойств биметаллических пластин. Для изготовления биметаллических пластин в таких реле используют, как правило, инвар и хромоникелевую сталь. Сами пластины между собой крепко соединяются посредством сварки или же проката. Поскольку одна из пластин обладает большим коэффициентом расширения при нагревании, а другая меньшим, то в случае воздействия на них высокой температуры (например, при прохождении тока через металл), происходит изгиб пластины в ту сторону, где располагается материал с меньшим коэффициентом расширения.

Таким образом, при определенном уровне нагревания биметаллическая пластина прогибается и оказывает воздействие на систему контактов реле, что приводит к его срабатыванию и размыканию электрической цепи. Также необходимо отметить, что в результате низкой скорости процесса прогиба пластины она не может эффективно гасить дугу, которая возникает в случае размыкания электрической цепи. Для того чтобы решить данную проблему, необходимо ускорить воздействие пластины на контакт. Именно поэтому на большинстве современных реле предусмотрены также ускоряющие устройства, которые позволяют эффективно разорвать цепь в минимальные сроки.

Автомобильные реле: как устроены, как их выбирать и проверять

Машины год от года становятся все умнее – они уже самостоятельно вращают рулем, меняют жесткость подвески, делают водителю массаж пятой точки и многое другое… Однако конечный исполнительный механизм большинства электрических цепей автомобиля, скромная «рабочая лошадка» – это реле, практически не изменившее свою конструкцию аж с 1831 года, когда впервые было изобретено… Что обычному автовладельцу полезно знать о реле?

Как устроено и применяется реле

К ак известно, габариты и мощность выключателя, коммутирующего мощную нагрузку, должны этой нагрузке соответствовать. Нельзя включить такие серьезные потребители тока в автомобиле, как, скажем, вентилятор радиатора или обогрев стекла крошечной кнопочкой – её контакты просто сгорят от одного-двух нажатий. Соответственно, кнопка должна быть крупной, мощной, тугой, с четкой фиксацией положений on/off. К ней должны подходить длинные толстые провода, рассчитанные на полный ток нагрузки.

Но в современном автомобиле с его изящным дизайном интерьера места таким кнопкам нет, да и толстые провода с дорогостоящей медью стараются применять экономно. Поэтому в качестве дистанционного силового коммутатора чаще всего применяется реле – оно устанавливается рядом с нагрузкой или в релейном боксе, а управляем мы им с помощью крошечной маломощной кнопочки с подведенными к ней тоненькими проводками, дизайн которой легко вписать в салон современной машины.

Внутри простейшего типичного реле располагается электромагнит, на который подается слабый управляющий сигнал, а уже подвижное коромысло, которое притягивает к себе сработавший электромагнит, в свою очередь замыкает два силовых контакта, которые и включают мощную электрическую цепь.

В автомобилях чаще всего используются два типа реле: с парой замыкающих контактов и с тройкой переключающих. В последнем при срабатывании реле один контакт замыкается на общий, а второй в это время отключается от него. Существуют, конечно же, и более сложные реле, с несколькими группами контактов в одном корпусе – замыкающими, размыкающими, переключающими. Но встречаются они существенно реже.

Обратите внимание, что на нижеприведенной картинке у реле с переключающей контактной тройкой рабочие контакты пронумерованы. Пара контактов 1 и 2 называется «нормально замкнутые». Пара 2 и 3 – «нормально разомкнутые». Состоянием «нормально» считается состояние, когда на обмотку реле НЕ подано напряжение.

Наиболее распространенные универсальные автомобильные реле и их контактные выводы со стандартным расположением ножек для установки в блок предохранителей или в выносную колодку выглядят так:

Герметичное реле из комплекта нештатного ксенона выглядит иначе. Залитый компаундом корпус позволяет ему надежно работать при установке вблизи фар, где водяной и грязевой туман проникают под капот через решетку радиатора. Цоколевка выводов – нестандартная, поэтому реле комплектуется собственным разъемом.

Для коммутации больших токов, в десятки и сотни ампер, используют реле иной конструкции, нежели описанные выше. Технически суть неизменна – обмотка примагничивает к себе подвижный сердечник, который замыкает контакты, но контакты имеют значительную площадь, крепление проводов – под болт от М6 и толще, обмотка – повышенной мощности. Конструктивно эти реле сходны со втягивающим реле стартера. Применяются они на грузовых машинах в качестве выключателей массы и пусковых реле того же стартера, на разной спецтехнике для включения особо мощных потребителей. Нештатно их используют для аварийной коммутации джиперских лебедок, создания систем пневмоподвески, в качестве главного реле системы самодельных электромобилей и т.п.

К слову, само слово «реле» переводится с французского как «перепряжка лошадей», и появился сей термин в эпоху развития первых телеграфных линий связи. Малая мощность гальванических батарей того времени не позволяла передавать точки и тире на дальние расстояния – все электричество «гасло» на длинных проводах, и доходившие до корреспондента остатки тока были неспособны шевельнуть головку печатающего аппарата. В результате линии связи стали делать «с пересадочными станциями» – на промежуточном пункте ослабевшим током активировали не печатающий аппарат, а слабенькое реле, которое уже, в свою очередь, открывало путь току из свежей батареи – и далее, и далее…

Что нужно знать о работе реле?

Напряжение, которое обозначено на корпусе реле, – это усредненное оптимальное напряжение. На автомобильных реле пропечатано «12V», но срабатывают они и при напряжении 10 вольт, сработают и при 7-8 вольтах. Аналогично и 14,5-14,8 вольт, до которых поднимается напряжение в бортсети при запущенном двигателе, им не вредит. Так что 12 вольт – это условный номинал. Хотя реле от 24-вольтовой грузовой машины в 12-вольтовой сети не заработает – тут уж разница слишком велика…

Второй главный параметр реле после рабочего напряжения обмотки – максимальный ток, который может пропустить через себя контактная группа без перегрева и пригорания. Указывается он обычно на корпусе – в амперах. В принципе, контакты всех автомобильных реле достаточно мощные, «слабаков» тут не водится. Даже самое миниатюрное коммутирует 15-20 ампер, реле стандартных размеров – 20-40 ампер. Если ток указывается двойной (например, 30/40 А), то это означает кратковременный и долговременный режимы. Собственно, запас по току никогда не мешает – но это касается в основном какого-то нештатного электрооборудования автомобиля, подключаемого самостоятельно.

Выводы автомобильных реле маркируются в соответствии с международным электротехническим стандартом для автопрома. Два вывода обмотки пронумерованы цифрами «85» и «86». Выводы контактной «двойки» или «тройки» (замыкающие или переключающие) обозначаются как «30», «87» и «87а».

Впрочем, гарантии маркировка, увы, не дает. Российские производители порой маркируют нормально замкнутый контакт как «88», а иностранные – как «87а». Неожиданные вариации стандартной нумерации встречаются и у безымянных «брендов», и у компаний уровня Bosch. А иногда контакты и вовсе маркируются цифрами от 1 до 5. Так что если тип контактов не подписан на корпусе, что нередко случается, лучше всего проверить распиновку неизвестного реле при помощи тестера и источника питания 12 вольт – подробнее об этом ниже.

Контактные выводы реле, к которым подключается электропроводка, могут быть «ножевого» типа (для установки реле в разъем колодки), а также под винтовую клемму (обычно у особо мощных реле или реле устаревших типов). Контакты бывают «белыми» или «желтыми». Желтые и красные – латунь и медь, матовые белые – луженая медь или латунь, блестящие белые – сталь, покрытая никелем. Луженые латунь и медь не окисляются, но голая латунь и медь – лучше, хотя и склонны темнеть, ухудшая контакт. Никелированная сталь также не окисляется, но сопротивление её высоковато. Неплохо, когда силовые выводы – медные, а выводы обмотки – никелированные стальные.

Чтобы реле сработало, на его обмотку подается питающее напряжение. Полярность его – безразлична для реле. Плюс на «85» и минус на «86», или наоборот – без разницы. Один контакт обмотки реле, как правило, постоянно подсоединен к плюсу или минусу, а на второй приходит управляющее напряжение с кнопки или какого-либо электронного модуля.

В прежние годы чаще использовалось постоянное подключение реле к минусу и плюсовой управляющий сигнал, сейчас более распространен обратный вариант. Хотя это не догма – бывает по-всякому, в том числе и в рамках одного автомобиля. Единственный вариант исключения из правил – реле, в котором параллельно обмотке подключен диод – тут уже полярность важна.

Если напряжение на обмотку реле подает не кнопка, а электронный модуль (штатный или нештатный – например, охранное оборудование), то при отключении обмотка дает индуктивный всплеск напряжения, который способен повредить управляющую электронику. Чтобы погасить всплеск, параллельно обмотке реле включается защитный диод.

Как правило, внутри электронных узлов эти диоды уже есть, но иногда (в особенности в случае различного допоборудования) требуется реле со встроенным внутри диодом (в этом случае его символ маркирован на корпусе), а изредка применяется выносная колодка с диодом, припаянным со стороны проводов. И если вы устанавливаете какое-то нештатное электрооборудование, нуждающееся, согласно инструкции, в таком реле, требуется строго соблюдать полярность при подключении обмотки.

Обмотка реле потребляет мощность около 2-2,5 ватт, из-за чего его корпус во время работы может достаточно сильно греться – это не криминально. Но нагрев допускается у обмотки, а не у контактов. Перегрев же контактов для реле губителен: они обугливаются, разрушаются и деформируются. Такое случается чаще всего в неудачных экземплярах реле российского и китайского производства, у которых плоскости контактов порой не параллельны друг другу, контактная поверхность из-за перекоса недостаточна, и при работе идет точечный токовый разогрев.

Реле не выходит из строя мгновенно, но рано или поздно перестает включать нагрузку, или наоборот – контакты привариваются друг к другу, и реле перестает размыкаться. К сожалению, выявить и предупредить такую проблему не совсем реально.

Проверка реле

При ремонте неисправное реле обычно временно подменяют исправным, а затем заменяют на аналогичное, и дело с концом. Однако мало ли какие задачи могут возникнуть, к примеру, при установке дополнительного оборудования. А значит, полезно будет знать элементарный алгоритм проверки реле с целью диагностики или уточнения цоколевки – вдруг попалось нестандартное? Для этого нам понадобятся источник питания с напряжением 12 вольт (блок питания или два провода от аккумулятора) и тестер, включенный в режиме измерения сопротивления.

Предположим, что у нас реле с 4 выводами – то есть, с парой нормально разомкнутых контактов, работающих на замыкание (реле с переключающей контактной «тройкой», проверяется аналогичным образом). Сперва касаемся щупами тестера поочередно всех пар контактов. В нашем случае это 6 комбинаций (изображение условное, чисто для понимания).

На одной из комбинаций выводов омметр должен показать сопротивление около 80 ом – это обмотка, запомним или пометим её контакты (у автомобильных 12-вольтовых реле наиболее распространенных типоразмеров это сопротивление бывает в диапазоне от 70 до 120 ом). Подадим на обмотку напряжение 12 вольт от блока питания или АКБ – реле должно отчетливо щелкнуть.

Соответственно, два других вывода должны показывать бесконечное сопротивление – это наши нормально разомкнутые рабочие контакты. Подключаем к ним тестер в режиме прозвонки, а на обмотку одновременно подаем 12 вольт. Реле щелкнуло, тестер запищал – все в порядке, реле работает.

Если же вдруг на рабочих выводах прибор показывает замыкание даже без подачи напряжения на обмотку, значит, нам попалось редкое реле с НОРМАЛЬНО ЗАМКНУТЫМИ контактами (размыкающимися при подаче напряжения на обмотку), либо, что более вероятно, контакты от перегрузки оплавились и сварились, замкнувшись накоротко. В последнем случае реле отправляется в утиль.

Как прозвонить реле

Готовим мультиметр. Ставим его в режим измерения сопротивления на 200 Ом. Замыкаем щупы, на дисплее вместо 1 должен появиться 0 — мультиметр исправен и готов к работе.

Для четырёхконтактного реле. Проверяем сопротивление на контактах 85 и 86. Оно должно составлять от десятков до сотен ом.

Проверяем сопротивление на контактах 30 и 87. Без напряжения на 85 и 86 мультиметр должен показывать 1.

Подаём на 86 и 87 управляющее напряжение. Замеряем сопротивление 30-87. Должен быть 0. Реле исправно.

Для пятиконтактного реле порядок такой. Без управляющего напряжения тем же порядком проверяем цепь 85-86. Должно быть значение от десятков до сотен ом.

Затем проверяем сопротивление цепи 88-30. 0 на дисплее свидетельствует о правильной работе реле. Между контактами 30 и 87 должна быть единица. Равно как и между 88 и 87.

Подаём управляющее напряжение на 85 и 86. Проверяем контакты в том же порядке. Для цепи 30-88 мультиметр должен показать 1. Для цепи 30-87 — 0. А для 88-87 — 1.

Если всё так — реле исправно.