Teres-1t.ru

Инженерные решения
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена электропроводки в квартире

Замена электропроводки в квартире

Проводка квартир домов, построенных в 60-х годах прошлого столетия, рассчитывалась с учетом нагрузки до 1 кВт для городов, население которых не превышало миллиона жителей, и 1,5 кВт для городов с более, чем миллионным населением.

Современную квартиру невозможно представить без микроволновки, водонагревателя, холодильника, кондиционера мощность которых часто превышает 1,5 кВт, не говоря уже о каминах, теплых полах или современных электроплитах, мощность которых достигает 10 кВт.

Как видно, пределы современной нагрузки на электропроводку, по сравнению с той, которая была полвека назад, увеличились в несколько раз. Тем более, что гарантийные сроки эксплуатации электропроводки не превышают 20 лет – потом ее изоляция начинает разрушаться, что может стать причиной возгорания электропроводки.

Раньше для электропроводки в домах преимущественно использовался алюминиевый провод с одинарной изоляцией (АППВ), ведь алюминий намного дешевле меди. Алюминиевая проводка, по сравнению с медной, гораздо хуже выдерживает продолжительные токовые нагрузки. Очень часто современными стандартами применение алюминиевой проводки, по причине недолговечности и малой надежности, не допускается.

Неправильная эксплуатация электропроводки, когда превышается ее номинальная мощность, приводит к значительному снижению ее срока службы, а также может стать причиной короткого замыкания.

МАТЕРИАЛ

Провод для освещения

Для освещения будет достаточно, двойного провода сечением 1 мм. Почему именно такой? Поясню – сейчас очень много энергосберегающих технологий, это и светодиодные лампы, светодиодные ленты и т.д. Берут они очень мало энергии. А поэтому большое сечение не нужно, многие электрики считают, что провода сечением в 0,5 мм, будет достаточно. Однако я всегда беру с запасом – поэтому 1 мм. Теперь насчет двухжильного провода без заземления. Если вы проводите проводку — для точечных пластиковых светильников, то заземления им не нужно! А это вариант для 90% натяжных и подвесных потолков. Поэтому и двухжильный! Если вы делаете проводку для люстр и для светильников в металлическом корпусе, то для них заземление (третий провод) желательно. Однако по опыту скажу, что сейчас даже больше люстры, все из пластика, а поэтому – двухжильного провода будет достаточно.

Теперь по расходу провода для освещения. Рассчитываем так: — на каждый осветительный прибор в среднем нужно от 5 до 6 метров провода, на комнату. Что значит осветительный прибор? Значит – если у вас весит одна люстра, то достаточно одного провода, если ламп у вас несколько (допустим натяжной потолок, с 6 лампами), то рассчитывается на каждую лампу. Также закладываем общую магистраль из комнаты (10 – 15 метров, кстати, ее также можно взять сечением в 1 мм), плюс проводка под выключатель (еще 10 метров). Таким образом, получается – одна комната (средняя комната квартиры, не дома) с шестью осветительными приборами потребует (проводка с запасом) – 6 приборов Х 6 метров + 15 метров магистраль + 10 метров выключатель = 61 метр! Если у вас один осветительный прибор – 6 метров + 15 + 10 =31 метр. Стоимость 1 метра около 8 – 12 рублей. Тогда провода для освещения на комнату нужно – 61 Х 8 рублей = 488 рублей (или 31 Х 8 рублей = 248 рублей)

Провод для розеток

Тут все сложнее и дороже! Розетки нужно различать – есть высоконагруженные (например — для электроплиты), есть обычные бытовые, а также малонагруженные (для техники). Если вы делаете евро ремонт с дизайнером, то он все рассчитает за вас (и спрячет нужные розетки за техникой), если же вы делаете ремонт сами, тогда вам нужно делать все самому. Лично я вам советую не делать малонагруженных розеток, делайте обычные бытовые или высоконагруженные, именно такие розетки безопасны и потянут большое количество современных приборов. Минимальный провод для обычной бытовой розетки должен быть – 3 жилы (с заземлением) на 2,5 мм сечением!

Читайте так же:
Что такое оптический порт у счетчика электроэнергии

Провод 2,5 мм сечением

Провод 2,5 мм сечением

«Куда так много?» — спросите вы. Можно же взять 3 на 1,5 мм? Конечно можно. Но представьте ситуацию – розетка, скажем в ванной комнате одна, а к ней нужно подключить – водонагреватель (2 кВт), фен (еще 1 Квт), стиральная машинка (1,5 кВт). Таким образом — получается, около 4,5 кВт, а провод в 1,5 мм сечением имеет максимально допустимую нагрузку в 4,0 кВт. Он еле – еле потянет водонагреватель, фен и стиральную машинку! Тут как говорится и до пожара не далеко! А вот провод в 2,5 мм сечением – имеет максимальную нагрузку в 5,9 кВт. Так что выбирайте именно его! Отдельно хочется сказать про проводку для электроплит, современная индукционная плита потребляет – около 7,0 кВт энергии (если включены все 4 блина). Для нее отдельно нужно вести кабель 3 на 4,0 мм, именно такой кабель сможет выдержать максимальную нагрузку в 7,0 кВт.

Сечение 4 мм

Теперь немного об общей магистрали. Лично я вам советую тянуть ее проводом 3 Х 6 мм. Почему такой большой? Потому что этот провод выдерживает 10,1 кВт энергии. И уже именно от него разводить «коробки» проводом в 3 Х 2,5 мм сечением. Все дело в том, что от общего провода будет питаться не одна розетка, а сразу несколько и делать его сечением в 4 мм, крайне опасно, потому как в нескольких (соседних) комнатах может одновременно быть включены нагревательные элементы, что даст большую нагрузку на основной провод. А вообще я вам советую разделить квартиру на несколько зон, для трехкомнатной квартиры – первая зона — кухня, вторая зал и комната, третья – комната и санузел/ы. На каждую зону кидаем общий провод от щитка (3Х6 мм), по 10 – 15 метров.

Теперь расход провода для розеток. Начнем с того, что средней считается норма — 4 розетки в комнате. Именно из этого я и буду исходить. НА каждую розетку требуется минимум 10 метров кабеля. Давайте рассчитаем по зонам:

1) Кухня – 4 розетки (40 метров, кабеля 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм), + кабель для плиты (10 метров, кабель 4 мм).

2) Зал и комната – 8 розеток (80 метров, кабель 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

3) Комната и санузел – 6 розеток (4 в комнате + 2 санузел – 60 метров кабеля, 2,5 мм) + магистраль (10 метров, кабель 6 мм)

Что получается – кабель 2,5 мм – 40 + 80 + 60 = 180 метров, магистраль – 30 метров (кабель 6 мм), кабель для плиты (10 метров, сечение 4 мм)

По деньгам – 180 метров (2,5 мм) – 35 рублей метр Х 180 = 6300 рублей

— 30 метров (6 мм) – около 100 рублей метр Х 30 = 3000 рублей

Читайте так же:
Штрафы за электричество мимо счетчика

— 10 метров (4 мм) – около 60 рублей метр Х 10 = 600 рублей

ИТОГО – 9900 рублей, только за кабель для трехкомнатной квартиры.

Стоимость автоматов, щитка и распределительной коробки

Хорошие автоматы стоят примерно 150 – 200 рублей за штуку, не берите Китай за 50 – 80 рублей, живут они не долго!

Автомат электрический

Нам нужно будет порядка 10 автоматов, это еще 2000 рублей. Распределительные коробки по две на комнату, хорошего качества (с запасом) – 20 рублей штука (40 комната) Х 5 = 200 рублей. Также сам щит распределительный – стоит около 500 – 1000 рублей, берите металлический и желательно встраиваемый, он не торчит и долговечнее пластикового.

Щиток

Какая проводка лучше для квартиры – оптимальный выбор!

Если вы приняли окончательное решение сделать ремонт в своем жилище, то выбор новой проводки станет первым и самым важным этапом этого процесса по нескольким причинам:

  • Во-первых, старая алюминиевая электропроводка имеет сравнительно недолгий срок службы. Непрочность провода бывает особенно заметна в тех случаях, когда необходимо заменить выключатель или розетку. Провод часто обламывается, что не позволяет произвести замену качественно. Алюминиевый провод со временем часто окисляется в местах соединения, что приводит к росту сопротивления и как результат – перенагреванию, что, разумеется, очень опасно и становится причиной расплавления и подгорания изоляции.На фото - старая электропроводка, postroem-doma.ru
  • Во-вторых, рекомендуется заменить всю проводку на медную трехжильную с одинарным проводом определенного сечения, рассчитанного заранее в зависимости от предполагаемого объема потребления энергии. Правильнее всего будет делать замену на первом этапе ремонта, когда помещение свободно от мебели и других предметов интерьера, так как процесс замены подразумевает штробление (прорезание канавок) стен, сверление дополнительных отверстий под розетки, распределительные коробки и выключатели. Поэтому много пыли и грязи в квартире в это время вам гарантировано.Фото замены электропроводки, remontideal.ru
  • В-третьих,замену проводки необходимо проводить целиком и всю сразу, поскольку соединение между собой медных и алюминиевых проводов крайне не рекомендуется. Из-за разницы в химических свойствах этих двух металлов это неизбежно приведет к тому, что в местах их соприкосновения между собой начнется процесс окисления и как результат – к потере контакта. Также замене подлежат автоматы защиты, а возможно, и электросчетчик. Не лишним будет также заменить ваши старые выключатели и розетки на новые, более надежные.

Замена электропроводки в квартире

Замена проводки в квартире – ответ на вопрос «что делать если сгорела проводка». Замена электропроводки в квартире может быть частичной или полной, но рекомендуется заменять проводку полностью и не растягивать этот процесс – выполнять его в полном объеме.

Как правило, проводка в квартирах скрытая, поэтому ее замена начинается с ее поиска и демонтажа, после чего протягиваются новые провода и выполняется подключение новой проводки к щитку.

Если к автоматам можно подключиться самостоятельно, то подключение к счетчику не обойдется без электрика из соответствующей службы, который либо сам выполнит работу, либо проверит правильность присоединения проводки к счетчику, подключит и опломбирует его.

Вестником того, что пора менять проводку может быть запах горелой проводки. Если есть нарушения в электроснабжении, слышен запах жженой изоляции, то время пришло. Не стоит ждать, пока запах горелой проводки, свидетельствующий о том, что она уже где-то тлеет, превратится в открытый огонь.

Прежде всего нужно обесточить квартиру, после чего обратиться к электрику или самостоятельно (только при наличии таковых знаний и умений) найти проблемный участок. Вот здесь и возникает вопрос, как обнаружить проводку в стене, как найти обрыв, неисправность проводки.

Читайте так же:
Как правильно подключить счетчик день ночь

Фото 1 - Искатель проводки ЛИС м

Фото 1 — Искатель проводки ЛИС м

Как обнаружить проводку в стене

Как при полной, так и при частичной замене проводки в квартире, нужно знать как найти проводку в штукатурке.

Ничего изобретать не нужно – есть такой прибор, как искатель электропроводки. Такое устройство может иметь разный принцип и дальность действия, конструкцию и функции. Есть универсальные сканеры, которые позволяют найти не только трассу, ее обрывы и глубину ее залегания, но и проложенные трубы (например, искатель проводки ЛИС м).

Чтобы найти обрыв неплохо знать, как прозвонить проводку тестером или мультимером, но такой прозвон делается если провод открыт и нужно найти где он поврежден (для этого щупы тестера устанавливаются непосредственно на провод).

Если проводка не вскрыта, то можно воспользоваться для этих целей специальной отверткой-индикатором напряжения. Этот способ проще. Нужно определить трассу и вести над ней по штукатурке отверткой. В месте, где не будет показывать напряжение и есть обрыв.

Фото 2 - Отвертка-индикатор скрытой проводки ms-18

Фото 2 — Отвертка-индикатор скрытой проводки ms-18

Частичная замена электрической проводки

Частичная замена электрической проводки выполняется при отключенном источнике напряжения (что само собой разумеется, при любых вмешательствах в электропроводку). Подремонтировать проводку в комнате можно двумя способами:

  • Если провод проложен достаточно свободно, чтобы его подтянуть, можно просто зачистить от изоляции, скрутить и спаять поврежденный участок, после чего тщательно защитить его изолентой.
  • Если поврежден большой участок или нет возможности сростить провод, можно удалить негодный отрезок и вставить на его место новый провод из такого же материала и такого же сечения. При этом нужно помнить общие рекомендации: соединения желательно выполнять пайкой или клеммами и находиться они должны в распаечных коробках, чтобы к ним был доступ. То есть нужно заменять участок от соединения до соединения: от распределительной коробки, например, до розетки и т.п.

Манипуляции с заменой телефонной проводки подобны вышеописанным.

Частый случай, когда требуется замена проводов в люстре. Если поврежден провод в стержне люстры, то нужно при отключенном электричестве отсоединить ее провода от проводки, при необходимости маркировать соответствующие провода, чтобы позже правильно установить ее.

Затем люстра разбирается, поврежденный провод открепляется от патрона лампы – отпускается винтик – и вытягивается, на его место протягивается новый и присоединяется к патрону, провода соединяются, люстра устанавливается обратно на свое место.

Фото 3 - Соединение поврежденных проводов пайкой

Фото 3 — Соединение поврежденных проводов пайкой

Как заменить проводку в квартире

Полная замена своими руками старой проводки в деревянном доме, в панельном доме или в хрущевке может отличаться способами прокладывания нового провода. Новая проводка может быть проложена тем же способом по следам старой или с использованием другого метода.

Замена проводки на даче – это, как правило, замена открытой проводки. В старой квартире с кирпичными стенами или в панельном доме замены требует проводка, скрытая под штукатуркой. Как уже упоминалось, в таком случае ведется поиск трассы и в местах прохождения проводов штукатурка расшивается.

Читайте так же:
Счетчик электроэнергии многодетным семьям

Квартира обесточивается и работы по замене начинаются с самой дальней комнаты, чтобы в остальной части квартиры можно было пользоваться электричеством (провода, входящие в комнату, обрезаются в местах соединений и изолируются). Работы по замене кабеля в подьезде, ведущего от распределительного щита в квартиру к счетчику, должен проводить электрик из соответствующей службы.

Как рассчитать проводку

Заменять старую проводку нужно не на такие же провода, как были.

Алюминиевую проводку лучше менять на медную.

Сечение нужно выбирать большее, так как нагрузки на сеть выросли во много раз, особенно в таких помещениях, как на кухне.

Для разных групп потребителей понадобится разное сечение провода. В однокомнатной квартире и в двухкомнатной квартире на замену проводки пойдет разное количество материала. Исходя из этого, необходимо знать, как рассчитать проводку в доме или в квартире.

  • Для этого нужно составление схемы электропроводки с выделением групп потребителей. Это могут быть линии розеток, освещения, мощных бытовых приборов, санузла, хозяйственных помещений или построек, гаража и т.п.
  • Составление план-схемы с размещенными на нем розетками, выключателями, светильниками и распределительными коробками поможет не только запланировать какое их количество нужно приобрести, но и поможет определить необходимую длину проводов.
  • Чтобы выбрать необходимое сечение проводов нужно определиться со способом прокладывания проводки и вычислить мощность всех лампочек освещения и приборов, подключаемых к сети, по каждой группе. Общая мощность техники и освещения, которые могут быть включены одновременно, определяет сечение вводного кабеля. Таким же образом по мощности выбираются автоматы на каждую группу и общий автомат на ввод.
  • Минимальное сечение провода, ведущего к осветительным элементам – 1,5 мм, к розеткам – 2,5 мм. Сечение всегда выбирается больше расчетного – с запасом на случай увеличения нагрузки. Расчетное сечение можно выбрать по таблице, приведенной ниже.
  • Сечение провода для скрытой проводки и для трехфазной сети выбирается большее в 1,5-2 раза, чем сечение провода для открытой и однофазной.
  • Марка провода выбирается в зависимости от металла, из которого выполнена жила (медь или алюминий) и изоляции, которая может быть рассчитана на разное напряжение и разные основания. Наиболее поожаробезопасны провода и кабели, не поддерживающие горение и не распространяющие дым, с двойной изоляцией, внутри с самозатухающим наполнителем.

Таблица 1 - Расчет сечения проводов по мощности и другим показателям

Таблица 1 — Расчет сечения проводов по мощности и другим показателям

Стоимость – замена проводки в квартире

Расценки на полную замену проводки в квартире немалы – такая работа обойдется в несколько тысяч гривен или несколько десятков тысяч рублей. В Москве средняя стоимость работ по замене проводки, включая материал, в однокомнатной квартире обойдется – около 700 рублей/кв.м., в Киеве – от 4000 гривен за весь объем.

Сколько стоит конкретный проект определяется на месте, так как всеми фирмами отдельно указывается примерная цена на каждый вид работ, например: штробление стен, установку выключателей и розеток, укладку силового провода, монтаж щита и т.п.

Как заменить проводку?

Замену электропроводки на даче лучше доверить профессионалу. Если вы решили менять провода самостоятельно, то перед тем, как их демонтировать, следует отключить напряжение. Демонтаж лучше начитать c коробок распределения. Вначале нужно перерезать вводный провод и заизолировать его.

Читайте так же:
Устройство предназначено для отмотки или торможения электросчетчиков

Новые провода следует проложить в штробах, сделанных при помощи перфоратора, либо открытым способом в специальных коробах. Замену электропроводки скрытым способом можно сделать, если запланирован капитальный ремонт помещений, если заменить проводку нужно без удаления отделочных материалов, то в таком случае подойдет открытый метод прокладки кабелей в коробах.

Прокладывать кабель нужно только вертикально или горизонтально, защитив при этом провода гладкими или гофрированными трубками.

Розетки, как правило, устанавливают выше уровня пола примерно на 25-30 сантиметров, а выключатели от пола примерно на метр.

Комментарии:

В новостройках никогда не делают нормальную проводку, поэтому не стоит рассчитывать на нее. Проводка — первое, что нужно менять. Если вам «посчастливилось» приобрести квартиру с уже проведенной разводкой, можете быть уверены, что сделана она застройщиком тяп-ляп. Ни на одном объекте я не видел качественных соединений, хороших кабелей и хотя бы удовлетворительных выключателей и автоматов. Все нужно менять. От начала и до конца.

Алексей, в статье не только о новостройках речь идет. Многие меняют проводку в советских постройках, на вторичном рынке жилья. Поэтому не всегда нужны настолько кардинальные изменения.

В списке необходимых инструментов забыли указать детектор скрытой проводки, иначе можно раскурочить стены в поисках необходимого кабеля. Для этих целей я использую Bosh, который в этой статье описан довольно неплохо

Спасибо за статью, полезно. Закупался всем необходим для обновления проводки в интернет-магазине voltgetic, подсказали, как лучше сделать и с чего начать, в общем от души советую этот магазин. Если у вас еще остались вопросы думаю там вам помогут на них ответить.

Пошаговая инструкция по замене

После рассмотрения основных способов прокладки электропроводки следует перейти к правилам замены. Пошаговая инструкция, как поменять проводку в панельном доме:

  1. Отключить подачу электричества. Нужно убедиться с помощью мультиметра, что в квартиру не поступает напряжение. Потребуется одна временная розетка для дрели, перфоратора и другого инструмента. Лучше, если необходимые приборы будут работать от аккумулятора. Также нужно заранее позаботиться об альтернативных автономных источниках света.
  2. Демонтаж фурнитуры. Нужно убрать всю мешающую технику и мебель от стен и получить удобный доступ ко всем розеткам, распредкоробкам, выключателям. Все розетки и выключатели нужно снять, должны остаться только электропровода для подключения новых изделий. Затем нужно рассоединить провода в распределительной коробке.

Для проверки электропроводки можно вызвать электрика. За небольшую сумму он протестирует собранную систему, и тогда жильцы дома будут уверены в безопасности квартиры.

Монтаж отверстий для розеток

Если составленная схема предусматривает установку новых розеток, потребуется еще один тап работы – сверление отверстий в стене. Для этого потребуются карандаш и линейка, перфоратор с буром 8 мм, насадка-коронка, лопатка для выемки бетона из отверстия.

На месте, где будет поставлена розетка, нужно карандашом нарисовать круг с диаметром подрозетника. По центру круга нужно сделать отверстие 50-60 см глубиной. С помощью коронки наметить контур отверстия и просверлить буром по намеченному рисунку около 14 дырок. Теперь можно пробурить отверстие на всю глубину и выбить остатки бетона в лопатку. Аналогичным образом делаются отверстия для распределительных коробок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector